Siemens SD11XT1S Brummt nur, kein Wasser, keine Action

[checkz]

Wie schon zu Beginn geschrieben: Es brummt, also vermutlich die Pumpe zum Abpumpen. Sonst passiert nichts.).

Das heißt es brummt auch ohne dass die Starttaste gedrückt wird?

 

[Jessica14]

Hi,

Wie ist das jetzt genau?? Wenn das Gerät nur eingeschaltet wird ohne ein Programm zu wählen also letztes Programm resetten, abwarten, Gerät ausschalten und wieder einschalten ohne ein Programm zu wählen, läuft dann die Ablaufpumpe wenn du den Spüler schließt?

Tipp auch wenn es kein guter ist. Schon mal den Stecker um 180 Grad gedreht wieder eingesteckt? Wirkt bei Masseschlüsse manchmal Wunder...

Gruß

 

[checkz]

hallo,

zu dem Aqausensor. Dieser erkennt wie verschmutzt das Spülwasser ist. Fällt dieser jedoch aus passiert nichts weiter schlimmes. Die Elektronik erkennt dies und fährt mit dem Normprogramm weiter. Also kein Teil das dieses Fehlerbild auslösen könnte.

Also falls das Gerät bei geschlossener Tür ohne zu starten brummt. liegt sehr wahrscheinlich ein Fehler an der Elektronik vor. bzw ein Triac hat Durchgang.
Brummt es nur nachdem gestartet wurde könnte es auch an der Verkabelung vom Mikroschalter(rotes Gestänge) zur elekronik liegen. Drähte mal nachgehen und einfach am Stecker an der Elektronik durchmessen . ( vorher aber abstecken )
Wurde die Spule vom Ablaufventil schon mal mit dem Messgerät durchgemessen?
Wurde das Prüfprogramm schon durchgeführt. ?

mfg

 

[AlterMann24]

Wie schon zu Beginn geschrieben: Es brummt, also vermutlich die Pumpe zum Abpumpen. Sonst passiert nichts.).

Das heißt es brummt auch ohne dass die Starttaste gedrückt wird?

Nein, natürlich nicht. Siehe erstes post:
"Beim Einschalten läßt sich zwar das Programm wählen und die voraussichtliche Spülzeit wird angezeigt. Aber beim Schließen der Klappe ertönt nur dauerhaft ein irgendwie "leer" klingendes Brummen, ..."
Natürlich schalte ich an, wähle ein Programm und schließe die Klappe. Dann beginnt die Pumpe leer zu laufen = es brummt. Kippe ich vorher Wasser ins Innere der Maschine (d.h. in den Spülraum, natürlich nicht in die Mechanik), dann wird das zuvor abgepumpt, dann läuft die Pumpe "leer" weiter.

 

[AlterMann24]

Wie ist das jetzt genau?? Wenn das Gerät nur eingeschaltet wird ohne ein Programm zu wählen also letztes Programm resetten, abwarten, Gerät ausschalten und wieder einschalten ohne ein Programm zu wählen, läuft dann die Ablaufpumpe wenn du den Spüler schließt?

Das geht nicht. Nach dem Einschalten ist immer ein Programm gewählt, default-mäßig ist es das Auto-Programm. Das kann ich natürlich ändern. Aber ohne Programmwahl läßt sich die Klappe nicht schließen - ist die Maschine angeschaltet, dann ist _immer_ ein Programm eingestellt.

Tipp auch wenn es kein guter ist. Schon mal den Stecker um 180 Grad gedreht wieder eingesteckt? Wirkt bei Masseschlüsse manchmal Wunder...

Eben ausprobiert. Kein Unterschied.

 

[AlterMann24]

Also falls das Gerät bei geschlossener Tür ohne zu starten brummt. liegt sehr wahrscheinlich ein Fehler an der Elektronik vor. bzw ein Triac hat Durchgang.

Nein. Das geht auch gar nicht - wenn das Gerät angeschaltet wird, ist _immer_ ein Programm ausgewählt. Folglich läuft die Maschine beim Schließen der Klappe im angeschalteten Zustand (=Programmstart) an.

Brummt es nur nachdem gestartet wurde könnte es auch an der Verkabelung vom Mikroschalter(rotes Gestänge) zur elekronik liegen. Drähte mal nachgehen und einfach am Stecker an der Elektronik durchmessen . ( vorher aber abstecken )

Klar.
Leider nicht so einfach, denn woher soll ich wissen, welche Kabel das sind?
Übrigens kann da kein Defekt sein, denn wenn ich nach dem Reset und der folgenden Abpumpprozedur das Gestänge hochdrücke, also den Überlauf-/Überschwemmungsmikroschalter bettätige, dann beginnt die Pumpe zu laufen (wie sie ja auch soll). Folglich ist diese Verkabelung o.k. Nicht wahr?

Wurde die Spule vom Ablaufventil schon mal mit dem Messgerät durchgemessen

Nein. Da ich nicht weiß, welche Kabel an der Elektronik die richtigen sind - ich habe leider keinen Schaltplan von der Maschine.
Außerdem kann es weder am Aquastop-Ventil noch an dessen Verkabelung oder dessen Triac auf der Steuerplatine liegen. Dies folgt aus meinem letzten Test mit der schlauchmäßigen Überbrückung des Ventils: Wäre der Fehler, daß das Ventil aufgrund eines Defekts am Ventil, Kabels oder Triacs nicht öffnet, dann müßte die Maschine ja "normal" weiterlaufen, nachdem ich das Ventil überbrückt und durch Öffnen des Hahns manuell Wasser eingeleitet habe. Geschieht aber nicht (s.o.).

Wurde das Prüfprogramm schon durchgeführt. ?

Edit:
Habe das angehängte Dokument "Prüfprogramm GA BSH I Geräte.pdf" gefunden.
Schritt 1. bis 3. Fehlercode auslesen klappt. Der Fehlercode ist immer E0. Kein Fehler also. Kann ja gar nicht sein ...
Dann habe ich Schritt 4 - KD-Prüfprogramm - ausprobiert. Und zwar Schritt 1 und dann Schritt 4 - also wenn P0 erscheint Taste S3 gedrückt, es erscheint P1 im Display. Dann die Tür geschlossen und gewartet ... und nichts geschieht. Erneutes Drücken von S3 führt nur zur Änderung der Anzeige in P2,P3,P4, P0,P1 usw.
Mache ich etwas verkehrt?
Habe dann mal nach Schließen der Tür S4 gedrückt. Die Anzeige wechselt auf 00, die Maschine sprint an mit dem altbekannten Brummen und "Schnorcheln". Und das wars ... nichts weiter geschieht.

 

[AlterMann24]

Also einfach einmal von der Rückseite der Maschine zurückverfolgen.
Es ist ein einfacher Durchlauferhitzer. Wenn der kurzgeschlossen ist, steht das Programm.
Als Test konnte ich ihn einfach abklemmen, d.h. Stecker der Heizung raus.
Nach dem Anschalten, ging alles wunderbar. Nur eben mit kaltem Wasser.
Teste es doch einmal.

Würde ich gerne tun, aber ich brauche eine Anleitung, wie ich an die Heizung ran komme. Die Rückwand bei dieser Maschine geht nicht ab - demontierbar sind nur die Seitenwände. Die Rückwand scheint fest mit dem Chassis verbunden.

 

[TheLastOne]

Hallo,
die Heizung ist meiner Ansicht nach immer unten. Ich meinte ja nur, den Schlauch bzw. das Rohr zurückzuverfolgen, welches zu dem oberen Sprüharm geht. An dessen anderem Ende müßte die Heizung sitzen.
Ich konnte die Arbeiten an der Heizung auch nur durchführen indem ich beide Seitenteile und die unteren Abdeckungen vorne und hinten entfernt hatte.
Dann geht es sehr gut mit der Nachverfolgung und Messerei.
Also nur Mut und probiere es einmal mit der Heizung. Geht schnell und dann kann es daran eben nicht liegen oder es lag daran

 

[AlterMann24]

Nachtrag zum Prüfprogramm: Ich habe eben mal das Prüfprogramm mit P1 laufen lassen und nach dem Schließen die Tür, damit wenigstens etwas geschieht, die Taste S4 gedrückt. Nach einer Weise Brummens/Pumpens und unveränderter Anzeige 00 habe ich den Wasserhahn aufgedreht (das Aqua-Stop-Ventil wieder übernückt). Nach vielleicht 2 Sekunden des Wasserlaufens piepte das Gerät und ALLE LEDs der Tasten wie der Anzeige leuchteten für einen Moment. Nach Abrehen des Wassers dauerte es ebenfalls ca. 2 Sekunden (wohl die Zeit, bis alles außerhalb der Wassertasche weggepumpt war) und piepte und leuchtete wieder für einen Moment. Die Anzeige davor, dazischen und dach bleibt dagegen unverändert bei 00 und auch das Pumpenbrummen ändert sich nicht.

 

[checkz]

Wurde die Spule vom Ablaufventil schon mal mit dem Messgerät durchgemessen

Nein. Da ich nicht weiß, welche Kabel an der Elektronik die richtigen sind - ich habe leider keinen Schaltplan von der Maschine.
Außerdem kann es weder am Aquastop-Ventil noch an dessen Verkabelung oder dessen Triac auf der Steuerplatine liegen. Dies folgt aus meinem letzten Test mit der schlauchmäßigen Überbrückung des Ventils: Wäre der Fehler, daß das Ventil aufgrund eines Defekts am Ventil, Kabels oder Triacs nicht öffnet, dann müßte die Maschine ja "normal" weiterlaufen, nachdem ich das Ventil überbrückt und durch Öffnen des Hahns manuell Wasser eingeleitet habe. Geschieht aber nicht (s.o.).

Wurde das Prüfprogramm schon durchgeführt. ?

Das Ablaufventil ist nicht das Aquastopventil. Das Ablaufventil ist direkt unterhalb des Wärmtauschers. und oberhalb der Enthärtungsanlage.
dieses mal abstecken und ohm durchmessen. Um Prüfprogramm bei P0 zu starten nochmals beide Tasten gleichzeitig drücken.

 

[AlterMann24]

Das Ablaufventil ist nicht das Aquastopventil. Das Ablaufventil ist direkt unterhalb des Wärmtauschers. und oberhalb der Enthärtungsanlage.

Oops, sorry, hast natürlich recht, da habe ich wohl "falsch" gelesen. Aber egal, jedenfalls ist klar, daß es nicht am Aqua-Stop-Ventil liegt. Und das Auslaßventil habe ich schon ganz zu Beginn gecheckt: Erst gesäubert, daß es definitiv wieder gängig ist, und auch einmal testweise ohne den Gummi-Ventilkopf eingebaut, um sicherzustellen, daß es nicht an einem dauer-geschlossenen Ventil liegt - keine Änderung.

dieses mal abstecken und ohm durchmessen.

Durchgemessen habe ich es jetzt auch noch. Widerstand ca. 2k4. Jedenfalls weder kurzgeschlossen noch durchgebrannt.

Um Prüfprogramm bei P0 zu starten nochmals beide Tasten gleichzeitig drücken.

Ersten geht das Prüfprogramm P0, wie ich geschrieben habe, und ergibt als Fehlercode E0. Zweitens geht nicht das Prüfprogramm P1, wie es in der Doku beschrieben ist. Siehe oben, ausführlich geschildert. Und dritten weiß ich nicht, welche beiden Taster Du meinst. Denn um in das Prüfprogramm zu kmmen, genügt es, entsprechend der Doku _irgendwelche_ zwei Tasten beim Einschalten gedrückt zu halten; es müssen nicht die beiden Reset-Tasten sein. Daher: Was muß ich tun, damit das Prüfprogramm P1 startet und alles Bestandteile durchprüft?

 

[AlterMann24]

Habe jetzt auch mal Gebergehäuse, Schwimmerhehäuse und Riffelschlau demontiert und "gereinigt". Die Verschmutzung reichte gerade mal für zwei Fingernägel; demzufolge lag es nicht daran und daher hat sich auch nach dem Zusammenbau nichts geändert.

Ferner habe ich auch mal auf Verdacht hin die Stecker an der Elektronik nacheinander abgesteckt und dann angeschaltet in der vagen Hoffnung, so evtl. ein Störungssingal auszuscheiden. Entweder lief die Maschine überhaupt und/oder keine Anzeige, oder es änderte sich nichts. Dies könnte auch für die Heizung von Bedeutung sein, die ich übrigens immer noch nicht gefunden habe. Hinter der Steuerlektronik nahe der Rückwand, befindet sich etwas, was mich von den Anschlüssen her vage an den Durchlauferhitzer einer Kaffeemaschine erinnert - natürlich größer und leider nicht richtig zu sehen. Gleichwoh habe ich ma einen Kabelschuh abgeklemmt und die Maschinen gestartet - keine Änderung.

 

[AlterMann24]

Da leider kein edit mehr möglich ist:

Ein weiterer Gedanke : Möglicherweise befinden sich ja auf dem Weg der Vekabelung der Mikroschalter zu der Elektroniksteuerung weitere Bauteile, welcher Art auch immer, deren Defekt verhindern, da die Elektroniksteuerung die richtigen Signale erhält. Also: Möglicherweise werden die richtigen Signale der beiden Mikroschalter an Druckdose und Schwimmer dahingehend "verfälscht", daß bei der Elektronik ein Signal ankommt, als sei z.B. der Druckdosen-Mikroschalter oder der Schwimmer-Mikroschalter geschlossen. Da ich keinen Schaltplan habe und auch nicht weiß, ob die Kabel von den Mikroschaltern direkt und unmittelbar und ohne noch an oder über andere Bauteile geführt zu werden an die Steuerlektronik gehen, kann ich diesen Gedanken nicht weiter konkretisieren und auch selbst nicht weiter überprüfen.

 

[Jessica14]

Hi,


zieh doch mal vom Microschalter der für den Schwimmer in der Bodenwanne zuständig ist die Leitungen ab und mach mal eine Widerstandsmessung vom Kabel!!! (an den zwei Steckern vom Kabel messen). Sollte der Wert bei ca. Null Ohm liegen wäre ein Kurzschluß auf der Leitung und auch von der Membranschalterleitung daneben. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.

Ich nehm mal an, das beim zerlegen und Prüfen nicht die Stecker an den Microschaltern ausversehen vertauscht wurden?

Gruß

 

[checkz]

um die heizung zu finden musst du die rechte seitwand demontieren dann siehst du rechts unten zwei Anschllüsse die wie du schon sagtest an eine Heizung erinnern. in der mitte der 2 anschlüsse befindet sich ein druckschalter der die heizung nur einschaltet wenn die umwälzpumpe genügend wasser fördert. Zunächst mal stecker der Heizung ab und mit Multimeter durchmessen. Ist diese in Ordnung ( ca. 22 Ohm. soweit ich noch weiss) dann ist noch ein Klixon in Reihe zum Druckschalter geschaltet , der ebenfalls durchgang haben sollte .
Als nächstes könntest du mal die Umwälzpumpe einseitig abstecken (achtung abgesteckten stecker isolieren für test) und dann das Gerät einzuschalten Ist das brummen jetzt weg kommt es folglich von der umwälpumpe . Läuft diese ständig, tippe ich wie auch schon oben auf eine defekte Elektronik

 

[AlterMann24]

zieh doch mal vom Microschalter der für den Schwimmer in der Bodenwanne zuständig ist die Leitungen ab und mach mal eine Widerstandsmessung vom Kabel!!! (an den zwei Steckern vom Kabel messen). Sollte der Wert bei ca. Null Ohm liegen wäre ein Kurzschluß auf der Leitung und auch von der Membranschalterleitung daneben. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche. Ich nehm mal an, das beim zerlegen und Prüfen nicht die Stecker an den Microschaltern ausversehen vertauscht wurden?

Zwischen den Kontakten des Druckdosenschaltersteckers messe ich ca. 10k, steigend, da scheint ein Kondensator mit im Spiel zu sein. De Schwimmermikroschalter ist ein Umschalter, da sind es ca.240k und ca.450k.
Vertauschen ist nicht möglich (Schalter - Umschalter) und beim Umschalter läßt sich nicht mal der Stecker verkehrt aufstecken.

Ich meine aber eher, daß möglicherweise ein dazwischen geschaltetes Teil auf seiner mit der Steuerung verbundenen Seite defekt sein könnte. Aber ist ja nur Spekulation ... Wäre ohnehin die Frage, ob ein dauernd geschlossener Druckdosen- und/oder Schwimmerschalter (bzw. entsprechend kurzgeschlossenen Steckkontakte an der Steuerelektronik) zu diesen Symptomen führen könnte, also daß die Pumpe sofort anspringt und sonst nichts passiert, allerdings nach dem Rest nicht dauernd läuft sondern korrekt nur in Intervallen angesteuert wird, und das Prüfprogramm P1 nicht läuft.

Hat denn niemand einen Schaltplan von diesem Gerät, damit ich mal schauen kann, wie die Leitungen wirklich verlaufen?

mfg, AM24

 

[AlterMann24]

um die heizung zu finden musst du die rechte seitwand demontieren dann siehst du rechts unten zwei Anschllüsse die wie du schon sagtest an eine Heizung erinnern. in der mitte der 2 anschlüsse befindet sich ein druckschalter der die heizung nur einschaltet wenn die umwälzpumpe genügend wasser fördert.

Jaaaaa - nach meiner Erinnerung (die Seite ist wieder zu) sieht das Teil so aus. Der eine Anschluß geht an ein scharzes Teil, das zwischen den vermutlichen Anschlüssen liegt, von dessen anderen Anschluß geht ein Kabel "irgendwo" hin. Am anderen Anschluß ist zusätzlich noch eine Masseanschluß vorhanden. Das wir also dann die Heizung sein.
Aber "Druckschalter" ... das Teil ist recht klein und ist nach meiner Erinnerung mit nichts sonst verbunden. Als Druckschalter müßte doch einen Wasseranschluß haben ... Oder ist er (von außen nicht sichtbar) nicht nur aufgesteckt sondern mit dem Wasserlauf in der Heizung verbunden?

Zunächst mal stecker der Heizung ab und mit Multimeter durchmessen. Ist diese in Ordnung ( ca. 22 Ohm. soweit ich noch weiss) dann ist noch ein Klixon in Reihe zum Druckschalter geschaltet , der ebenfalls durchgang haben sollte .

Teste ich heute abend. Was bitte ist ein Klixon genau?

Als nächstes könntest du mal die Umwälzpumpe einseitig abstecken (achtung abgesteckten stecker isolieren für test) und dann das Gerät einzuschalten Ist das brummen jetzt weg kommt es folglich von der umwälpumpe . Läuft diese ständig, tippe ich wie auch schon oben auf eine defekte Elektronik

Mir ist, wie gesagt, die Anatomie des GSM nicht vertraut. Wo finde ich die Umwälzpumpe, wie sieht sie aus?
ich würde jetzt keinen Eid drauf leisten, aber ich bin sicher, daß das Geräusch von der Abwasserpumpe herrührt - der gleichen Pumpe, die auch nach dem Rest 3/4 mal anspringt, bevor das finale "Piiiep" ertönt. Das Geräusch ist absolut identisch und auch wenn ich manuell Wasser zulaufen lassen klingt es nicht so, als würde zusätzlich eine weitere Pumpe anspringen und das Wasser rauspumpen, sondern es ist die gleiche Pumpe, die eben solange, wie sie tatsächlich Wasser pumpt, nicht nach Leerlauf klingt.

mfg, AM24

 

[TheLastOne]

Hallo,
ich kann mich nur wiederholen. Heizung eimal testweise abziehen und Maschine starten lassen.
Die gesamte Messarie hatte ich ebenfalls ohne Ergebnis durch.
Das Fehlerbild ist eben unschlüssig. Aber es ist offensichtlich, dass die Fortführung des Startprogramms behindert wird.
Das Wasser kommt und auch abläuft, kann es nur die Druckdose oder ein Masseschluss sein.
Alles andere ist ja ausgeschlossen.
Teste doch einmal das Abhängen der Heizung.
MfG

 

[AlterMann24]

Hallo,
ich kann mich nur wiederholen. Heizung eimal testweise abziehen und Maschine starten lassen.
Die gesamte Messarie hatte ich ebenfalls ohne Ergebnis durch.
Das Fehlerbild ist eben unschlüssig. Aber es ist offensichtlich, dass die Fortführung des Startprogramms behindert wird.
Das Wasser kommt und auch abläuft, kann es nur die Druckdose oder ein Masseschluss sein.
Alles andere ist ja ausgeschlossen. Teste doch einmal das Abhängen der Heizung.
MfG

Habe ich es noch nicht geschrieben? Sorry. Ich habe einen Kontakt der mutmaßlichen Heizung abgezogen - keine Änderung. Leider.
Übrigens "kommt" gerade kein Wasser. Es brummt nur die Pumpe, und zwar ohne Ende. Wasser "kommt" nur, wenn ich das Einlaßventil überbrücke und manuell Wasser einleite. Aber auch dann läuft das Programm nicht (weiter). Solange das Wasser eingeleitet wird, läuft es durch und wird durch die (dann nicht mehr leer laufendende) Pumpe rausgepumpt, drehe ich den Hahn zu, läuft die Pumpe, nachdem alles rausgepumpt ist, wieder leer. Unverändert.
Einen Fehler in der Steuerung (die ja optisch völlig o.k. ist) mal ausgeklammert, verdächtige auch ich Druckdosen-/Schwimmerschalter. Aber die Schalter und deren mechanische Mimik ist definitiv o.k. und auch das Durchmessern der Stecker erbrachte keinen Kurzschluß (der Verkabekung) - siehe vorherige Posts. Wenn ich wüßte, welche Anschlüsse auf der Steuerungsplatine die richtigen sind, würde ich auch da mal nachmessen, um sicher zu sein, daß dort nicht aus der genannten Möglichkeit ein Schluß vorlieg.

 

[TheLastOne]

Hallo,

aus meiner Sicht ist dies viel zu viel "Herumgestochere" in allen Bauteilen.
Schau Dir doch noch einmal die Reihenfolge des Programmablaufs an.
Eine gute Übersicht findet sich hier:
reparatur-geschirrspueler-f39/programmablauf-einer-geschirrspuelmaschine-t49582.html

Da kann man auch die jeweils beteiligten Komponenten sehen und diese ggf. Testen.
Wenn das Magnetventil funktioniert, dann erkennt die Maschine vielleicht den Unterdruck nicht korrekt.

Wichtig ist eben, die Programmreihenfolge. Es gibt meiner Ansicht nach keinen Selbsttest aller Programmteile vor dem Start.
Wenn also nur Abpumpen, dann gibt es nur die beteiligten Komponeten für den Programmschritt abpumpen.

Suche doch mal nach Unterdruckschalter für Deine Maschine.

Gruß