VisionMagic T19DS [Baugleich Belinea 101920 & Hansol H950] P

[Replacement]

Die Lötseite habe ich gespiegelt, ich dachte mir so wenn die Beiden Bilder offen sind dann kann man Wunderbar Hinn und Her zappen und weil man dann nicht mehr umdenken muss kann man einfacher schauen. Ich kann es natürlich wieder Rückgängig machen ganz wie der Herr Lehrer es möchte :mrgreen:

 

[barclay66]

Ich kann es natürlich wieder Rückgängig machen ganz wie der Herr Lehrer es möchte

Hi,

nicht nötig. Habe mir gleich eine gespiegelte Kopie abgelegt, nachdem ich es gesehen hatte
Bis heute Abend...

Gruß
barclay66

 

[barclay66]

Hi,

da bin ich wieder. Ich würde vorschlagen, dass wir zuerst das Netzteil mit dem geplatzten Widerstand "bearbeiten". Im Schaltplan ist es der in der Mitte unten (R20). Der dürfte "hochgegangen" sein, weil der Transistor Q10 einen Schluss hat. Das sollten wir zuerst überprüfen. Schraube ihn bitte vom Kühlblech und löte ihn dann aus. Im Datenblatt zum Transistor (SPA04N60C3) siehst Du, dass die Anschlüsse nummeriert sind (1 Gate, 2 Drain, 3 Source). Miss mit Deinem Multimeter in Stellung bis 200 Ohm mal von Pin 2 zu Pin 3 und schreibe bitte, was Du da angezeigt bekommst...

Gruß
barclay66

 

[Replacement]

Kommt sofort, ca.10-15min

Update Bilder und Infos Folgen

http://s2.imgimg.de/uploads/P624081394cf1c7fJPG.jpg

Messe ich jetzt mit Schwarz an Drain und mit Rot an Source?

 

[Replacement]

Okay, alle zwei [einmal Rot an Pin2 und Schwarz an Pin3 und dann Schwarz zu Pin2 und Rot an Pin 3] zeigen an:

Wert:
00,4 bei 200Ohm

 

[barclay66]

Hi,

das ist mal ein eindeutiges Ergebnis: Der hat einen Vollschluß!
Das passiert manchmal ganz von allein, aber in vielen Fällen gibt es einen oder andere Verursacher. In jedem Fall sollte man hier das Steuer-IC wechseln, da gut möglich ist, dass es defekt ist (entweder vorher oder durch den defekten Transistor) und ein Durchmessen des ICs kaum möglich ist.
Das was wir vorher aber auch noch machen sollten ist, die wichtigsten Bauteile der Primärseite durchzumessen.
Als erstes die Dioden:

- Löte D14, D15, D16 und D21 einseitig aus
- Stelle Dein Messgerät auf den Bereich bis 2K Ohm
- Messe einmal mit Rot an der Seite mit dem Strich (sollte wie eine Unterbrechung angezeigt werden)
- Messe einmal mit Schwarz an der Seite mit dem Strich (sollte einen Wert liefern, bei D14 und D16 ungefähr gleich, bei den beiden anderen etwas höher)

Dann die Widerstände:

- Löte R12, R13, R14, R15, R16, R17 und R19 einseitig aus
- Die Messrichtung ist hierbei egal
- Stelle Dein Messgerät bei R12 auf den Bereich bis 200K Ohm -> Ergebnis sollte bei ca. 150K sein
- Stelle Dein Messgerät bei R13 auf den Bereich bis 200K Ohm -> Ergebnis sollte bei ca. 62K sein
- Stelle Dein Messgerät bei R14 auf den Bereich bis 200K Ohm -> Ergebnis sollte bei ca. 100K sein
- Stelle Dein Messgerät bei R15 auf den Bereich bis 200 Ohm -> Ergebnis sollte bei ca. 7,5 sein
- Stelle Dein Messgerät bei R16 auf den Bereich bis 2K Ohm -> Ergebnis sollte bei ca. 200 sein
- Stelle Dein Messgerät bei R17 auf den Bereich bis 200 Ohm -> Ergebnis sollte bei ca. 6,2 sein
- Stelle Dein Messgerät bei R19 auf den Bereich bis 200 Ohm -> Ergebnis sollte bei ca. 10 sein

Ich weiß, dass das ziemlich viel auf einmal ist und aufwändig erscheint, aber ich bin lieber etwas sorgfältiger unterwegs, statt falsche Fehler zu suchen und sinnlos neue Bauteile zu verheizen...

Gruß
barclay66

P.S.:
Wir sollten eine Ersatzteilliste erstellen. Bis jetzt darauf:
- Widerstand 0,47 Ohm, 1 Watt
- Transistor SPA04N60C3
- IC ICE2AS01

 

[Replacement]

Cool,

Dann lass ich es mal "Krachen",
wird aber eine Weile Dauern

Einzelteilliste habe ich mir auch schon Aufgeschrieben!
Und schon gehts los!!

 

[Replacement]

ich denke ich Messe Flasch aber der Wert auf dem LCD steht immer Auf 1.

D14, D15, D16 und D21 immer auf 1. kein anderer Wert. [Auch beim Tauschen von Schwarz und Rot]

Workflow:

ein Beinchen Ausgelötet immer die Beinchen am Ring:
danach auf der Bestückungsliste mit dem Wert:
2K [Darunter ist das Symbol ->|- ]
Werte aller Dioden 1. keine Veränderungen im LCD

nächste Messreihe folgt

R12, R13, R14, R15, R16, R17 und R19

R12= ~ 150
R13= ~ 62
R14= ~ 100
R15= 06,6
R16= ~ 200
R17= konstant auf eine fette 1
R19= ~ 10

 

[barclay66]

Hi,

da kann etwas nicht stimmen oder alle Dioden haben Unterbrechung (eher unwahrscheinlich). Der Bereich 2K ist bei Deinem Messgerät gleichzeitig der Diodentest (daher das Diodensymbol unter 2K). Halte mal zur Sicherheit die zwei Spitzen direkt aneinander. Da sollte etwas um 0 erscheinen. Du kannst es aber auch probehalber mal im Messbereich 20K probieren...


Gruß
barclay66

 

[Replacement]

Nach ein wenig Rumgestocherer mit den Spitzen nun folgende Werte für die Dioden.:

Schwarz zum Ring
D14, D15, D16 und D21

D14 = 522
D15 = 650
D16 = 500
D21 = 775

Rot zum Ring
D14, D15, D16 und D21

D14 = 1
D15 = 1
D16 = 1
D21 = 1

 

[barclay66]

Hi,

schon mal gut. Die Dioden sind wohl alle heile. Bei den Widerständen hat es wohl durch den Kurzschluß auch den R17 zerlegt.
Die aktuelle Ersatzteilliste ist also jetzt:
- Widerstand 6,2 Ohm, 1/8 Watt
- Widerstand 0,47 Ohm, 1 Watt
- Transistor SPA04N60C3
- IC ICE2AS01
- Optokoppler LTV817B

Den Optokoppler habe ich noch auf die Liste gesetzt, da er für die Regelung des Netzteils wichtig ist und bei Defekt dessen Zerstörung auslösen kann. Der ist auch schwer durchzumessen. Deshalb lieber wechseln.
Der Optokoppler besteht aus einer Leuchtdiode und einem Fototransistor. Die Leuchtdiode wird auf der Sekundärseite in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung heller bzw. dunkler gesteuert. Dadurch leitet der Fototransistor auf der Primärseite mehr oder weniger und regelt damit das Netzteil nach, um die Ausgangsspannung konstant zu halten. Optokoppler werden hier eingesetzt, da sie eine solche Regelgröße ohne elektrische Verbindung (eben über Licht) übertragen können und damit die Batrennung der Netzseite gewährleistet bleibt.

Als letzte Messung auf der Primärseite könntest Du jetzt noch die Dioden BD1 - 4 in gewohnter Weise durchprüfen. Auslöten brauchst Du die aber nicht...

Wenn die in Ordnung sind (also einmal mit Wert und einmal ohne beim Messen), kommen wir dann zum prüfen der Sekundärseite. Das geht ein wenig einfacher...

Gruß
barclay66

 

[Replacement]

Werte der Dioden BD1,BD2,BD3 und BD4

BD1 = .581
BD2 = .598
BD3 = .589
BD4 = .590

 

[Replacement]

Ich Verspäte mich Heute ein bischen so gegen 21:55h bin ich Aufjedenfall Anwesend, ich bleibe aber Angemeldet!

Update:

Bin On.

 

[barclay66]

Hi,

ok. Dann mach mal "Ping" wenn's weitergehen kann. Wir gehen heute noch einige Sachen auf der Sekundärseite und beim Inverterteil durch...

Gruß
barclay66

 

[Replacement]

Ich bin für alles Bereit, und bin mit dem Multimeter & Lötkolben Bewaffnet!!

 

[barclay66]

Hi,

die Primärseite hatten wir mit dem Nachmessen der Gleichrichterdioden BD1-BD4 erfolgreich abgeschlossen. Die sind auch ok.
Als nächstes möchte ich Dich bitten, in gewohnter Weise die Diode D34 durchzumessen. Löte sie dazu am besten auf einer Seite aus.
Danach solltest Du die Doppeldiode D30 durchmessen. Die kann dazu eingelötet bleiben. Da die beiden äußeren Anschlüsse miteinander verbunden sind, reicht es, zwischen einem dieser Anschlüsse und dem Mittelanschluß zu messen.
D33 hattest Du ja schon mal gemessen (siehe PN) und die war wohl auch ok.

Na denn...

Gruß
barclay66

 

[Replacement]

Okay hier die Ergebnisse:

D34 = 1.987 steig steigend von 1.345 aus immer höher gegangen. (habe bei 1.987 die Messspitzen weggenommen)
D30 = genauso wie bei der D34 stetig Steigend.

 

[barclay66]

Hi,

das sieht erst mal gut aus. Die Dioden haben also keinen Schluß.

Zwischenzeitlich würde ich unserer Ersatzteilliste noch zwei Elkos hinzufügen wollen. C32 (direkt neben dem Kühlkörper von D30: 470µF / 25V) sieht so aus, als wäre er etwas zu warm geworden (Schrumpfschlauchumhüllung verformt). Den sollte man wechseln. Und C32 (ebenfalls 470µF / 25V) auch, da er an der selben Leitung hängt (+12V Ausgang). Aber die Lötstellen von diesem sehen so aus, als hättest Du den schon mal gewechselt. Also nur, wenn er nicht den unten angegebenen Daten entspricht.

Die aktuelle Ersatzteilliste ist also jetzt:
- Widerstand 6,2 Ohm, 1/8 Watt
- Widerstand 0,47 Ohm, 1 Watt
- Transistor SPA04N60C3
- IC ICE2AS01
- Optokoppler LTV817B
- 2 x Elko Radial 470µF / 25V / 105° / Low-ESR

Von IC30 (KA431Z oder KA431AZ, Konstantstromregler) und Q31 (KTC3198Y, universal NPN-Transistor) gehe ich nicht zwingend aus, dass sie defekt sein müssen. Wenn Du absolut sicher gehen möchtest, kannst Du sie auch wechseln.

Die letzte Messung für Heute zeige ich Dir mal im Bild:



Mit Rot markiert siehst Du einen zentralen Massepunkt des Netzteilausgangs. Die mit gelb markierten Punkte sind die Ausgänge für die beiden Ausgangsspannungen (+5V an C35 und +12V an B4). Bitte stelle Dein Messgerät auf den Widerstandsbereich bis 200 Ohm. Dann die schwarze Strippe an den Massepunkt und einmal mit Rot an C35 messen. Danach mit Rot an B4 wiederholen und die Ergebnisse posten. Dann sind wir wohl fertig...

Gruß
barclay66

 

[Replacement]

Ich Lege los Meister, 2-3min

Update:
Werte:
LCD zeigt eine 1 (wenn ich die Messspitzen ansetze dann zeigt es für den Bruchteil einer Sekunde ein paar Werte meistens zwischen 150-190, aber nie dauerhaft halte ich die Messspitzen lange genug dran so 2-3sec. dann bleibt eine Konstante 1
Bei beiden Messungen.

C31, habe ich noch nicht getauscht.

Eine Frage noch zum Optokopller wo hast Du Ihn gefunden? ist es der PC1 ?

 

[barclay66]

Hi,

na bestens. Dann ist auf den Ausgängen des Netzteils kein Kurzschluss.
Der Optokoppler ist in der Tat PC1 mit vier Beinchen.
Damit ist unsere Fehlersuche im Netzteil beendet.
Wenn Du die Ersatzteile besorgst und einlötest, die ausgelöteten Widerstände und Dioden wieder richtig verlötest, müsste das Teil wieder spielen. Vor dem ersten Anschalten würde ich alle Lötstellen nochmal kontrollieren und prüfen, dass Elkos, ICs und Optokoppler richtig herum eingebaut sind.
Dann würde ich das Netzteil an die Hauptplatine anschließen und unsere letzte Messung (Prüfen der Ausgänge auf Kurzschluß) nochmal wiederholen. Nicht dass auf der Hauptplatine ein Schluss ist.

Hier unsere finale Ersatzteilliste:

- Widerstand 6,2 Ohm, 1/8 Watt (R17)
- Widerstand 0,47 Ohm, 1 Watt (R20)
- Transistor SPA04N60C3 (Q10)
- IC ICE2AS01 (IC1)
- Optokoppler LTV817B (PC1)
- 2 x Elko Radial 470µF / 25V / 105° / Low-ESR (C31 und C32)
- Optional KA431Z oder KA431AZ, Konstantstromregler (IC30)
- Optional KTC3198Y oder BC 547, universal NPN-Transistor (Q31)

Die meisten Teile müsstest Du im Elektronikladen oder bei Versendern wie z.B. Reichelt bekommen.

Achtung: Der BC547 hat eine andere Anschlußbelegung. Hier die Anschlüsse von unten gesehen:



So, na denn viel Erfolg! Kannst Dich ja vor dem ersten Einschalten nochmal melden. Ansonsten: Alles nochmal kontrollieren (Anschlüsse usw.), dann anschalten. Tut sich nichts, dann sofort wieder ausschalten. Wir prüfen das dann durch...

Gruß
barclay66