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Palladium NSP-730 (Plattenspieler) LED leuchtet nicht
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<blockquote data-quote="Lötspitze" data-source="post: 376250" data-attributes="member: 55027"><p>Hallo,</p><p>die Leiterkarte mußt Du irgendwie herausbekommen. Lieber die Klammer zerstören als die Leiterkarte, die bekommst Du schon wieder fest (Heißkleber o.Ä.).</p><p>Was bedeutet den "Ein" und "Aus" im obigen Text? Gerät an oder Schalter gedrückt?</p><p>Pin 26 (korr. 16) soll, nach Schaltplan, 5 V haben, und zwar immer wenn das Gerät am Netz und eingeschaltet ist. Miß mal am Control Board am Transistor X2 die drei Pins B-E-C, Spannung V= gegen Masse (naheliegend: Anode von dort ZD1).</p><p>Mit 5 V an den gemeinsamen Anoden, da entspräche eine Kathothenspannung von 3,9 V einem Spannungsabfall von 1,1 V an der LED...m.E. etwas sehr wenig, um die zum Leuchten zu bringen.</p><p>-><em><span style="color: rgb(41, 105, 176)"><em> Ich glaube, Du hast hier jetzt nicht die für diesen Schaltungsteil bestimmte Masse zum Messen genutzt, richtig</em></span></em>? Das wäre das Chassis bzw. z.B. Anschluß 4 (Im Schaltplan mit RED bezeichnet) oder die Anode der ZD1 der Control Circuit. Spannungen müssen gegen die dem Schaltungsteil gehörige Masse gemessen werden (im Schaltplan als Symbol ein dicker Strich mit 3 schrägen kurzen Linien darunter), nicht mehr die Masse aus den Messungen zu Drehzahl (im Schaltplan ein dicker Strich und zwei jeweils kürzere, parallele Linien darunter)!</p><p></p><p>Die Spezifikation der LED hast Du doch genau benannt: 3mm, grün. Das muß reichen. Kann schon sein, daß die neue eine etwas andere Helligkeit oder/und Farbe hat als die alten, aber das ist eben so....außer Du tauschst alle grünen aus, dann leuchten alle gleich.</p><p></p><p>Da die Rest-Lötaugen der nicht verlöteten Kontakte keine Verbindung zu irgendwo haben...wen interessierts?</p><p>Wegen der Oxidation: Mach´ Dir keine Gedanken, das ist eine Silber-Auflage, und die oxidiert nun mal.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Lötspitze, post: 376250, member: 55027"] Hallo, die Leiterkarte mußt Du irgendwie herausbekommen. Lieber die Klammer zerstören als die Leiterkarte, die bekommst Du schon wieder fest (Heißkleber o.Ä.). Was bedeutet den "Ein" und "Aus" im obigen Text? Gerät an oder Schalter gedrückt? Pin 26 (korr. 16) soll, nach Schaltplan, 5 V haben, und zwar immer wenn das Gerät am Netz und eingeschaltet ist. Miß mal am Control Board am Transistor X2 die drei Pins B-E-C, Spannung V= gegen Masse (naheliegend: Anode von dort ZD1). Mit 5 V an den gemeinsamen Anoden, da entspräche eine Kathothenspannung von 3,9 V einem Spannungsabfall von 1,1 V an der LED...m.E. etwas sehr wenig, um die zum Leuchten zu bringen. ->[I][COLOR=rgb(41, 105, 176)][I] Ich glaube, Du hast hier jetzt nicht die für diesen Schaltungsteil bestimmte Masse zum Messen genutzt, richtig[/I][/COLOR][/I]? Das wäre das Chassis bzw. z.B. Anschluß 4 (Im Schaltplan mit RED bezeichnet) oder die Anode der ZD1 der Control Circuit. Spannungen müssen gegen die dem Schaltungsteil gehörige Masse gemessen werden (im Schaltplan als Symbol ein dicker Strich mit 3 schrägen kurzen Linien darunter), nicht mehr die Masse aus den Messungen zu Drehzahl (im Schaltplan ein dicker Strich und zwei jeweils kürzere, parallele Linien darunter)! Die Spezifikation der LED hast Du doch genau benannt: 3mm, grün. Das muß reichen. Kann schon sein, daß die neue eine etwas andere Helligkeit oder/und Farbe hat als die alten, aber das ist eben so....außer Du tauschst alle grünen aus, dann leuchten alle gleich. Da die Rest-Lötaugen der nicht verlöteten Kontakte keine Verbindung zu irgendwo haben...wen interessierts? Wegen der Oxidation: Mach´ Dir keine Gedanken, das ist eine Silber-Auflage, und die oxidiert nun mal. [/QUOTE]
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