Toshiba 32W3863DA Ton ok, kein Bild

[io2345]

Hersteller

Toshiba

Typenbezeichnung

ct 8528

Kurze Fehlerbeschreibung

Ton ok, kein Bild

Meine Messgeräte

1. Analog/Digital Voltmeter
2. Oszilloskop

Schaltbild vorhanden?

Nein

Hallo, habe hier schon einige Einträge für Toshiba TVs mit defektem Backlight gesehen. Leider aber nicht für das Modell 32W3863DA. Ich vermute allerdings, die Vorgehensweise wird sich nicht zu weit unterscheiden. In einem Beitrag habe ich u.a. gesehen, dass ein defekter Elko die Ursache war. Kann mir jemand sagen, bei welchem Bereich ich mit der Fehlersuche anfangen sollte?

 

[thommyX]

ct 8528 ist die Bezeichnung einer Fernbedienung.

LG Thomas

 

[io2345]

Hast Recht, an der Rückseite steht 32W3863DA. Hab es oben auch angepasst, Thread-Titel kann ich aber leider nicht ändern. Besser nochmal neu erstellen? Vestel UK ist der Hersteller

Hab jedenfalls schon mal die hintere Abdeckung entfernt und die Spannung an den rot/schwarzen Kabeln zur Hintergrundbeleuchtung gemessen: Im Einschaltmoment ca. 40V, die Spannung geht dann innerhalb von ca. 10 Sekunden kontinuierlich bis auf 0V zurück. Elkos sehen gut aus.
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Nächster Test: Wieviel Ampere fließen im Einschaltmoment Richtung Hintergrundbeleuchtung? Schwer zu sagen mit dem Multimeter, aber geht bis 6A rauf. Eindeutig zuviel.
Zum Verifizieren mal kurz kalkuliert: Bei einer Nennstromaufnahme des TV im Betrieb von 65W gehen sicherlich mindestens die Hälfte auf Kosten des Backlights. Sagen wir also mal 40Watt. Bei 40V wären das 1 Ampere Strom. Simuliere ich das Backlight mit einem Widerstand, bräuchte ich also 40 Ohm. Einen Hochlastwiderstand in dem Bereich habe ich mit 82 Ohm, passt. Angesteckt, eingeschaltet: Konstante Ausgangsspannung von 49V. Damit ist die Sache klar: Mindestens eine der Backlight-LEDs ist so defekt, dass sie einen Kurzschluss hat und das Netzteil schützt sich selbst, indem es sich bei zu hoher Stromanforderung abschaltet.

Frage nun: Woher einen Strip nehmen, welches Modell ist nötig? Hat jemand zufällig aus eigenem Tausch noch einen gebrauchten vorrätig, der's noch tut?

 

[thommyX]

17DLB32NER1
Wenn du hier keine findest in Deutschland und nicht warten möchtest, dann melden.

LG Thomas

 

[io2345]

Hätte noch zwei Fragen: Die Streifen, die drauf sind, haben eine andere Bezeichnung: JL.D320B1235-078CS-C. Sind das die Gleichen?
Da sind echt nur zwei Streifen mit je 11 LEDs drin. Allerdings hat jede LED drei Leuchtkörper. Streuscheibe kann man nicht abnehmen. Beide sind in Reihe geschalten. Hätte somit jetzt erwartet, dass ich einen Streifen mit meinem 24V-Netzteil zum Leuchten bekomme, aber da geht nichts, absolut Null. Kann mir einer erklären, warum? Wenn beide hintereinander mit 49V laufen, sollten 24V doch genau für einen Streifen reichen?
Na, egal. Die beiden Streifen kosten bei Ali weniger als 10€, das ist ein überschaubares Risiko. Bestell ich jetzt mal.

 

[thommyX]

Ja sind dieselben. Es gibt diverse Bezeichnungen für das Panel und deren Streifen. Es sind 3V LEDs, ergo 33V, da reichen deine 24V nicht aus für ein Streifen.

LG Thomas

 

[io2345]

Nun bin ich mir ja (manchmal: leider) für keinen Pfusch zu schade, und habe einfach eine Rollerbatterie in Reihe mit dem Labornetzteil geschalten. Ergebnis: Alle LEDs leuchten. Es sind doch keine drei Leuchtkörper pro LED sondern nur einer in der Mitte.
Bei 35V parallel zieht die linke Reihe 205mA, die rechte 165mA. Sind das noch übliche Toleranzen? Jedenfalls nicht dramatisch hohe Ströme und die 7,1W bzw. 5,7W pro Reihe sind auch nicht sonderlich viel. Ist wahrscheinlich auch noch nicht die Maximalleuchtsstärke, aber ich wollte nicht ein Durchbrennen riskieren. Auf dem Foto sind's übrigens 30V, sonst wär's zu hell geworden für das Bild.
Habe nun eher die Befürchtung, dass das Schaltnetzteil zu wenig liefert - die 49V sind dann ja auch zu wenig, wenn wir eher bei 66 bis 70V liegen sollten.
Seht ihr das genauso? Schaltplan für das Netzteil hat nicht zufällig einer vorliegen?

 

[thommyX]

Bei dem Netzteil sind zwei Fehlerquellen zur Beleuchtung hinterlegt.
1. LED Spannung sollten um die 80V sein, zu niedrig, dann C54 560uF 35V tauschen
2. Beleuchtung schaltet ab, dann C113 47uF 160V tauschen.

LG Thomas

 

[io2345]

Wow, das ist ja noch besser, da brauch ich nicht lange zu suchen. Vielen Dank!
Wo beziehst du deine Elkos? In unserer Kleinstadt gibt's leider keinen Elektronikladen. Sollten gute sein, am besten Japan.

C113 ist bei mir übrigens 68uF 100V, im Bild oben, über dem Übertrager/Trafo.
Einen C54 gibt es nicht. C55 vielleicht? Hat 470uF 50V, unter dem Übertrager, schräg stehend.

 

[Dieterr]

Bei 35V parallel zieht die linke Reihe 205mA, die rechte 165mA. Sind das noch übliche Toleranzen?

Der Ansatz ist falsch: gi 150 oder 200mA auf die Reihe und miss die Spannung. Dann zeigt sich ob die Toleranz noch passt. Das NT macht nämlich genau das: bei Über / Unterspannung abschalten.

 

[io2345]

Da ist wohl was dran, dass das Netzteil bei Über/Unterspannung abschaltet. Habe in diesem Sinne noch Folgendes versucht:
Erster Gedanke: Last ist eventuell zu hoch, NT schaltet wegen Unterspannung ab. Habe ein paar Widerstände (nacheinander 5, 82 und 150 Ohm) in Reihe mit dem Backlight eingefügt. Keine Änderung: Licht blitzt beim Einschalten kurz auf, dann aus.
Zweiter Gedanke: Last zu niedrig. Also ein paar Widerstände (nacheinander 1000, 390 und 150 Ohm) parallel zum Backlight geschalten. Tatsächlich klappt es mit 150 Ohm, Licht bleibt an, Ausgangsspannung liegt bei 60V. Geht natürlich nicht lange gut mit meinem 5W-Widerstand, der wird recht schnell heiß.

Jetzt kann man sich überlegen, ob die LEDs nach etwa zwei Jahren schon soweit gealtert sein können, dass Leistungsaufnahme und damit wohl auch Helligkeit deutlich niedriger wären als am Anfang? Wenig wahrscheinlich, zumindest an der Helligkeit habe ich nichts bemerkt. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass der Schaltpunkt der Abschaltspannung nicht mehr stimmt wegen eines defekten Bauteils. Eventuell der o.g. C113 ? Die Beschreibung dazu "Beleuchtung schaltet ab" würde zumindest passen.

Was meinen die Profis dazu?

 

[thommyX]

Es gibt verschiedene Netzteilaufbauten, die sind dementsprechend angepasst. Wenn du die Elkos hast kann es ja nicht schaden um es zu versuchen. Allerdings habe ich immer die Beleuchtung defekt gehabt. Auch wenn Sie jetzt leuchtet wird eine LED nicht OK sein und daher das abschalten vom Gerät selber. Mit nem LED Tester wirst du auch das Problem haben, das sie an bleibt.

LG Thomas

 

[io2345]

Elkos habe ich grade bestellt. Gibt's zu einem vernünftigen Preis leider nur in größeren Stückzahlen. Habe jetzt also bald etliche 470uf/63V und 68uf/160V Low ESR übrig, die ich gerne zum Selbstkostenpreis im Brief versende. Werde das mal im Bereich "Flohmarkt" einstellen, sobald die da sind. Preise für einzelne Elkos sind ja bei den Versendern im Internet echt im "Rip-off" Bereich.
Die LED-Streifen treffen wohl erst in drei Wochen ein. Bis dahin gibt's hier voraussichtlich kein Update von meiner Seite

 

[Dieterr]

Zweiter Gedanke: Last zu niedrig. Also ein paar Widerstände (nacheinander 1000, 390 und 150 Ohm) parallel zum Backlight geschalten. Tatsächlich klappt es mit 150 Ohm, Licht bleibt an, Ausgangsspannung liegt bei 60V. Geht natürlich nicht lange gut mit meinem 5W-Widerstand, der wird recht schnell heiß.

Jetzt kann man sich überlegen, ob die LEDs nach etwa zwei Jahren schon soweit gealtert sein können, dass Leistungsaufnahme und damit wohl auch Helligkeit deutlich niedriger wären als am Anfang? Wenig wahrscheinlich, zumindest an der Helligkeit habe ich nichts bemerkt. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass der Schaltpunkt der Abschaltspannung nicht mehr stimmt wegen eines defekten Bauteils. Eventuell der o.g. C113 ? Die Beschreibung dazu "Beleuchtung schaltet ab" würde zumindest passen.

Ich tippe auf die LEDs, die laufen immer am Limit un deren Kühlung reicht halt gerade so. Oder was anderes im Strang wird hochohmiger. Aber die Alterung der LEDs bekommst du idR nicht mit, erst bei Ausfall.
Aber du hast doch 2 Streifen. Hängen die beide separat und je einem Treiber? Dann beide mal vergleichen, also Spannung über dem Streifen.

Ich hatte bei einem Grundig auch schon mal die Schaltschwellen der Treiber etwas verbogen, damit er lief, bis die neuen Streifen da waren. Ist aber nur kurzfristig eine Lösung. Dazu muss man aber sich das Schaltbild zum Treiber plus meistens dessen Datenblatt studieren.

 

[io2345]

Ne, nicht separat sondern in Reihe geschalten.
Find es nur bedenklich, wenn die LEDs nach etwa zwei Jahren schon "verbraucht" sind. So ein TV sollte doch mindestens zehn Jahre halten. Oder bin ich da zu optimistisch?

 

[thommyX]

Die Beleuchtung wird bei allen Herstellern immer auf 100 % Auslieferungszustand geregelt. Dann eben nur 2 Jahre anstatt mehr.

LG Thomas

 

[io2345]

Tststs, das ist ja dann programmiert für die Tonne.
Scheint aber auch Qualitätsunterschiede zu geben. Mein Philips läuft seit 10+ Jahren klaglos.

Nachtrag: Habe eben im Handbuch gefunden, dass man unter den "Energieoptionen" -> "Benutzerdefiniert" die Helligkeit des Backlights einstellen kann. Das werden wir dann mal machen, falls der TV wieder zum Laufen kommt.

 

[io2345]

Elkos C55 und C113 getauscht, keine Änderung.
Restbestand im Forums-Flohmarkt eingestellt.

 

[io2345]

Es waren wirklich die LEDs. Danke an alle, die hier was beigetragen haben!
Backlight-Helligkeit kann man entgegen dem o.g. doch nicht direkt einstellen, sondern nur indirekt über die Auswahl eines anderen Modus, z.B. "Natürlich" -> 90% Backlight, "Kino" -> 85% (weniger gibt's nicht). Siehe Bild.
Die neuen LED-Strips sind übrigens auf einem Alu-Streifen statt auf Plastik, könnten schon deshalb etwas länger halten, wenn die Wärme besser abgeführt wird.