Sony CDP-411 Power Schalter

[HannesPopannes]

Ah, an den Diodenmodus hatte ich nicht gedacht, danke. Die Basis scheint tatsächlich außen zu sein, da messe ich zu den beiden anderen Pins jeweils ca. 0,6V.

Zwischen dem Basis-Pin und dem mittleren Pin messe ich jetzt etwa 4,8MΩ, beim Pin auf der anderen Seite etwa 5MΩ. Kann ich daraus ableiten, dass der Kollektor in der Mitte ist? Das wäre dann dieselbe Pin-Belegung wie im Datenblatt mit dem anderen Gehäusetyp. Allerdings hätte ich beim Kollektor eigentlich den größeren Widerstand erwartet weil der doch schwächer dotiert sein sollte?

 

[Lötspitze]

Hallo,
Emitter in der Mitte kenne ich nicht, das wäre absolut unüblich. Geh´ mal vom "Collector in der MItte" aus.
Die Widerstandsmessungen sind m.E. nicht aussagekräftig, vergiß es.

 

[HannesPopannes]

Ich bin nun endlich dazu gekommen Q202 zu tauschen und trotz dicker Finger ... Trommelwirbel ... scheine ich erfolgreich gewesen zu sein. Am Kopfhörerausgang kommt wieder Musik an.

Ich habe zur Kontrolle IC202 auch nochmal nachgemessen (signifikante Änderungen in grün):

Pin	U [V]	Pin	U [V]
1	-12	9	0
2	0	10	1,18
3	-11,4	11	1,18
4	0	12	4,97
5	-4,96	13	0
6	0	14	9,7
7	1,3	15	0
8	4,6	16	10,2

Laut Service-Manual sollten Pin 1 bzw. 3 ja -11,3V bzw. -10,8V haben. Meine Werte sind etwas größer aber zumindest passt die Differenz jetzt und an Pin 5 liegen die -4,9V.

Leider ist das Display weiter schwarz. Diesen Fehler würde ich mir als nächstes anschauen. Für heute höre ich aber erstmal mit dem Erfolgserlebnis auf.

Danke nochmal an alle bis hierhin!

 

[tomtom69]

Hallo,

die Werte sehen nun alle gut aus. Die etwas größeren Werte sind im Toleranzbereich (das ist ja eine ungeregelte Spannung).

Das schwarze Display sollte auch keine komplizierte Sache mehr sein, ich sehe da 2 Möglichkeiten:
(1) Die Betriebsspannung für die Segmente fehlt: Am Emitter von Q208 im Netzteil sollten bei eingeschaltetem Gerät ca. -31V anliegen (im Schaltplan fehlt bei mir das "-", die Spannung muss aber negativ sein). Wenn dem so ist, Spannungen am Q208 und Q201 prüfen.
(2) Die Heizspannung für das Fluoreszenz-Display fehlt. Am Display selbst sind die äußeren 3 Anschlüsse 1,2,3 und 33,34,35 jeweils verbunden. Zwischen den äußersten Anschlüssen 1 und 35 sollten ca. 3,5V AC anliegen. Also mit dem Multimeter im AC-Spannungsbereich messen. Wenn die nicht anliegen: Die Spannung kommt vom Trafo Pins 6 und 7 und wird beim Einschalten über S701 direkt an das Display geführt. Das sollte sich leicht ohmisch durchmessen lassen (Obacht - der Trafo und die Heizwicklung haben auch nur ein paar wenige Ohm, also darauf achten, dass bei Verbindung wirklich deutlich <1 Ohm gemessen werden muss).

Mein persönlicher Favorit wäre ein hochohmiger S701, dessen anderes Kontaktpaar ja auch schon Probleme machte...

Tom

 

[HannesPopannes]

(1) Die Betriebsspannung für die Segmente fehlt: Am Emitter von Q208 im Netzteil sollten bei eingeschaltetem Gerät ca. -31V anliegen (im Schaltplan fehlt bei mir das "-", die Spannung muss aber negativ sein). Wenn dem so ist, Spannungen am Q208 und Q201 prüfen.

Beim Q208 habe ich am Emitter -29,2V (2V weniger als im Plan). An die anderen beiden Beinchen komme ich leider nicht heran weil die Platine in diesem Bereich sehr eng besteckt ist.

Beim Q201 habe ich am Emitter 0V (laut Plan auf Masse), am Kollektor -29,8V (sollte laut Plan dem Wert an der Basis von Q208 entsprechen) und an der Basis 2,47V (laut Plan 2,5V).

Das scheint also erstmal alles zu passen.

(2) Die Heizspannung für das Fluoreszenz-Display fehlt. Am Display selbst sind die äußeren 3 Anschlüsse 1,2,3 und 33,34,35 jeweils verbunden. Zwischen den äußersten Anschlüssen 1 und 35 sollten ca. 3,5V AC anliegen. Also mit dem Multimeter im AC-Spannungsbereich messen. Wenn die nicht anliegen: Die Spannung kommt vom Trafo Pins 6 und 7 und wird beim Einschalten über S701 direkt an das Display geführt. Das sollte sich leicht ohmisch durchmessen lassen (Obacht - der Trafo und die Heizwicklung haben auch nur ein paar wenige Ohm, also darauf achten, dass bei Verbindung wirklich deutlich <1 Ohm gemessen werden muss).

Zwischen den äußeren Pins 1 und 35 am Display messe ich keine Wechselspannung. Das ist also schon mal problematisch denn zwischen Pin 6 und 7 am Trafo messe ich 4,2V Wechselspannung.

Die Kontakte an S701 selbst scheinen in Ordnung zu sein. Bei geschlossenem Schalter messe ich nur ca. 3Ω zwischen ihnen.

Zwischen Pin 1/2/3 und Pin 33/34/35 am Display messe ich ca. 5Ω. Das sind dann die Heizwicklungen nehme ich an. Zwischen Pin 6 und 7 am Trafo sind es 3,6Ω.

Zwischen S701 und Pin 1/2/3 messe ich ca. 10Ω, bei Pin 33/34/35 ca. 5Ω. Dass der Wert an Pin 33/34/35 niedriger ist erscheint mir merkürdig da diese Pins ja über den Trafo am S701 hängen wohingegen Pin 1/2/3 direkt mit S701 verbunden ist.

Vom Trafo Pin 6 aus messe ich ca. 10Ω zu Pin 1/2/3 und ca. 4Ω zu Pin 33/34/35 was zu den Werten oben passt.

Vom Trafo Pin 7 aus sind es ca. 6Ω zu Pin 1/2/3 und ca. 0,3Ω zu Pin 33/34/35. Ich glaube das erscheint auch sinnvoll denn wenn ich die 3,6Ω der Trafowicklung dazurechne komme ich auf fast die gleichen Werte wie an Pin 6 des Trafo.

Den Hinweis auf deutlich <1Ω habe ich nicht 10% verstanden. Die Widerstände scheinen ja alle sehr klein zu sein. Sollte da nicht trotzdem irgendeine Spannung zwischen den äußeren Pingruppen am Display messbar sein?

 

[tomtom69]

Hallo,

Die 3 Ohm am S701 bei geschlossenem Kontakt sind schon mal arg zu viel. Wenn die Heizwicklung des Displays 5-6 Ohm hat, geht durch die 3 Ohm Serienwiderstand eine Menge an Spannung verloren.

Um das mit den "deutlich <1 Ohm" zu erklären, hab ich mal eine schnell gezeichnete Skizze mit angehängt. Oben die reale Schaltung, unten ersetzt durch Widerstände. Dadurch, dass der Trafo vielleicht 3,6 Ohm und die Heizwicklung 5 Ohm hat, wirst Du selbst bei geöffnetem S701 an den Kontakten 8,6 Ohm messen (Reihenschaltung vom Trafo und der Heizwicklung). Obowhl der S701 offen ist, könnte man dann meinen, nur 8,6 Ohm, also vermeinlich geschlossen. Daher der Hinweis auf Widerstandswerte < 1 Ohm, damit Du nicht auf sowas reinfällst

Zurück zu dem Problem:
Die Verbindung Trafo Pin 7 zu Display 1/2/3 mit 0,3 Ohm passt.
S701 zu Pin 33/34/35 mit 5 Ohm ist zu viel. Genauso sind die 3 Ohm über dem S701 zu viel. Bei den niedrigen Ohmwerten macht es oft schon was aus, wie fest man die Prüfspitzen hält, vor allem, wenn die Platine schon etwas älter und ggf. die Lötstellen angelaufen sind.
Versuche mal folgendes:
(1) Die 2 Pins am S701, die die Heizspannung schalten, überbrücken (verlöten). Wenn das Display danach geht, ist S701 die Ursache. In diesem Fall S701 mit Kontaktspray fluten oder ersetzen (nicht einfach so lassen, auch wenn erst mal alles funktioniert, da die dauernde Heizung das Display abnutzt und nebenbei Strom verschwendet)
(2) Wenn das nichts hilft, ist irgendwo eine Unterbrechung. Brücke am S701 erst mal belassen. Mit dem Multimeter im AC-Bereich messen. Einen Anschluss des Multimeters fest am Trafo Pin 7 amschließen. Mit dem anderen Anschluss des Multimeters auf die Suche gehen:
- Trafo Pin 6 (hattest Du ja bereits gemessen mit 4,2V) sollte AC-Spannung haben.
- Von da geht eine Verbindung zum S701, wo dann auch 4,2V sein sollten. Durch die oben gesetzte Brücke an beiden für die Heizung zuständigen Pins des S701
- Vom S701 zum Display Pin 1-3 geht auch eine Verbindung, also sollten am Pin 1-3 auch die 4,2V stehen.
Wenn die Spannung irgendwo auf dem Weg "verloren geht", ist eine der Verbindungen unterbrochen.

Tom

 

[HannesPopannes]

Um das mit den "deutlich <1 Ohm" zu erklären, hab ich mal eine schnell gezeichnete Skizze mit angehängt. Oben die reale Schaltung, unten ersetzt durch Widerstände. Dadurch, dass der Trafo vielleicht 3,6 Ohm und die Heizwicklung 5 Ohm hat, wirst Du selbst bei geöffnetem S701 an den Kontakten 8,6 Ohm messen (Reihenschaltung vom Trafo und der Heizwicklung). Obowhl der S701 offen ist, könnte man dann meinen, nur 8,6 Ohm, also vermeinlich geschlossen. Daher der Hinweis auf Widerstandswerte < 1 Ohm, damit Du nicht auf sowas reinfällst

Ah, natürlich. Jetzt verstehe ich meinen Denkfehler.

Vielen Dank für die Erklärung.

(1) Die 2 Pins am S701, die die Heizspannung schalten, überbrücken (verlöten). Wenn das Display danach geht, ist S701 die Ursache. In diesem Fall S701 mit Kontaktspray fluten oder ersetzen (nicht einfach so lassen, auch wenn erst mal alles funktioniert, da die dauernde Heizung das Display abnutzt und nebenbei Strom verschwendet)

Ich habe das minimal-invasiv mal mit einem kurzen Kabel mit zwei Krokoklemmen probiert.

Beim Kurzschluss der beiden Pins an S701 habe ich keinen Effekt am Display festgestellt.

Die Sache mit den Krokos war durch die Größe der Pins etwas fummelig, so dass ich nicht sicher war ob der Kontakt wirklich funktioniert hat. Testweise habe ich darum mal das eine Ende des Kabels an S701 gelassen und das andere Ende direkt an Pin 1 des Displays gelegt. Abrakadabra das Display hat funktioniert.

Laut Plan liegt zwischen S701 und dem Display nur der Board-Konnektor CN701 / CN603. Der untere Pin auf der Linken Seite von S701 geht an CN701 Pin 3, der wiederum an CN603 Pin 3 und von dort an Pin 1/2/3 des Displays. Also habe ich das Spiel mit den Krokos dort nochmal probiert.

Um an den Board-Konnektor zu kommen musste ich allerdings die Frontblende abmontieren. Erstaunlicherweise hat das Display beim Einschalten danach funktioniert. Als ich die Frontblende an den äußeren Ecken angefasst und ein bißchen verdreht habe, ging es aber wieder aus. Da der Boardkonnektor das einzig halbwegs beweglich Teil ist, schien das ein weiteres Indiz zu sein, dass das Problem dort lieg.

Ich habe dann das Krokokabel wieder angesetzt. Bei Kurzschluss zwischen CN701 Pin 3 und Display Pin 1, hat das Display geleuchtet. Bei Kurzschluss zwischen CN701 Pin 3 und CN603 Pin 3 ebenfalls. Bei Kurzschluss zwischen CN603 Pin 3 und Display Pin 1, blieb das Display schwarz.

Allerdings war das mit den Krokos eine elende Fummelei und teilweise habe ich mehrere Versuche gebraucht um einen Kontakt herzustellen.

(2) Wenn das nichts hilft, ist irgendwo eine Unterbrechung. Brücke am S701 erst mal belassen. Mit dem Multimeter im AC-Bereich messen. Einen Anschluss des Multimeters fest am Trafo Pin 7 amschließen. Mit dem anderen Anschluss des Multimeters auf die Suche gehen:
- Trafo Pin 6 (hattest Du ja bereits gemessen mit 4,2V) sollte AC-Spannung haben.
- Von da geht eine Verbindung zum S701, wo dann auch 4,2V sein sollten. Durch die oben gesetzte Brücke an beiden für die Heizung zuständigen Pins des S701
- Vom S701 zum Display Pin 1-3 geht auch eine Verbindung, also sollten am Pin 1-3 auch die 4,2V stehen.
Wenn die Spannung irgendwo auf dem Weg "verloren geht", ist eine der Verbindungen unterbrochen.

Sicherheitshalber habe ich deshalb auch noch diesen Weg probiert.

Trafo Pin 7 zu	U [V]
Trafo Pin 6	4,3
S701 mittlerer Pin	4,3
S701 unterer Pin	4,3
CN701 Pin 3	3,5
CN603 Pin 3	0
Display Pin 1/2/3	0
CN701 Pin 2	3,85
CN603 Pin 2	3,9

Das Problem mit Pin 3 an 603 bestätigt sich auch hier.

Interessant ist auch der Spannungsabfall zwischen S701 und CN701. Das liegt ja dann wahrscheinlich am Widerstand von S701. Ich habe jetzt auch ab und zu wieder das ursprüngliche Problem beobachtet, dass der Player an bleibt obwohl der Schalter offen ist. Wahrscheinlich war meine Isopropanol-Reinigung also nicht gründlich genug.

Ich habe mir diesen Boardkonnektor jetzt noch nicht von der anderen Seite angeschaut weil man dazu erstmal die Platinen von der Innenseite der Frontblende abmontieren muss. Ich nehme aber mal an zur Not könnte man diese Stelle einfach mit kurzen Kabeln flicken?

Den S701 müsste ich wahrscheinlich entlöten um ihn nochmal richtig zu reinigen. Beim letzten mal hatte ich nur großzügig hineingesprüht.

 

[tomtom69]

Hallo,

S701 zu CN701 Pin 3 zu CN603 Pin 3 sieht wirklich nach dem Problem aus. Ich würde empfehlen, einfach mal die entsprechenden Lötstellen nachzulöten. Wenn das nichts hilft: Sind das Steckverbinder? Dann mal abstecken und die Pins reinigen. Wenn das alles nichts hilft, kann man die Stelle auch mit einem Kabel flicken.

S701 musst Du nicht unbedingt entlöten, aber evtl. was "schärferes" nehmen zum reinigen (Tuner 600 oder Kontakt 60/61 gefolgt von Isopropanol? Ggf. wissen hier andere im Forum besser, was da am besten hilft?).

Tom

 

[HannesPopannes]

Ich habe jetzt mal die Platinen abmontiert um mir den Konnektor von der anderen Seite anzuschauen. Das sieht irgendwie nach Steckverbindern aus aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie man sie lösen kann. Einfaches Ziehen scheint erstmal nichts zu bewirken. Das Ganze lässt sich auf einer Seite verdrehen und sitzt dort auch eher etwas locker auf dem Board.

 

[Lötspitze]

Hallo,
das Teil heißt auf Deutsch "Stecker", ist doch viel kürzer als "Connector".
M.E. sollte das mit einem kräftigen Zug gegeneinander lösbar sein. Eine irgendwie umklapppare Verriegelung ist jedenfalls auf dem Bild nicht zu sehen.

sitzt dort auch eher etwas locker auf dem Board

Dann mal genau die Lötstellen anschauen, dort, und auch die Leiterbahnen selbst, ob da evtl. ein Riß zu finden ist.

 

[tomtom69]

Hallo,

also ich kenne diese Dinger als nicht trennbar. Man kann sie aber umklappen, und das ist auch deren Sinn: Da werden die Leiterplatten im Nutzen maschinell bestückt und die Steckverbinder gleich mit. Nach der Nutzentrennung klappt man bei der Montage dann die Platinen um. Damit spart man sich Kabel oder ein Zusammenstecken bei der Montage.
Hab ich bisher aber auch nur in japanischen Consumergeräten gesehen.

Tom

 

[Lötspitze]

Hallo,
@tomtom69 : Danke, war mir nicht bekannt. Ist ja eine interessante Technik, so. Ich hätte gedacht, daß da jeweils eine kleine Erhebung in eine entsprechende Mulde des Gegenstücks einrastet und man es deshalb trennen kann.
Ist ja eigentlich egal: Das läßt sich durchmessen und ggf. durch einige flexible Drähte leicht ersetzen. Ob da aber der Fehler liegt?

 

[HannesPopannes]

das Teil heißt auf Deutsch "Stecker", ist doch viel kürzer als "Connector".

Du hast recht. Ich hatte irgendwo im Service-Manual "Board-to-board connector" oder was ähnliches gelesen und das als "Fachausdruck" abgespeichert.

also ich kenne diese Dinger als nicht trennbar. Man kann sie aber umklappen, und das ist auch deren Sinn: Da werden die Leiterplatten im Nutzen maschinell bestückt und die Steckverbinder gleich mit. Nach der Nutzentrennung klappt man bei der Montage dann die Platinen um. Damit spart man sich Kabel oder ein Zusammenstecken bei der Montage.

Das hatte leider nicht mehr gelesen bevor ich mich an dem Stecker zu schaffen gemacht habe.

Glücklicherweise ließ mein Modell sich aber mit einem kleinen Schraubenzieher relativ leicht auseinder schieben. Mit bloßen Fingern war nichts zu machen.

Dann mal genau die Lötstellen anschauen, dort, und auch die Leiterbahnen selbst, ob da evtl. ein Riß zu finden ist.

Bingo, genau das war der Fehler. Wahrscheinlich habe ich die Situation durch den Versuch den Stecker zu lösen noch verschlimmert. Auf jeden Fall waren die Pins nicht mehr fest verlötet und haben ordentlich gewackelt wenn man den Stecker auf der anderen Seite bewegt hat.

Ich habe alle 4 Pins an CN701 neu verlötet, den Stecker wieder verbunden und danach direkt zwischen S701 und CN603 deutlich weniger als 1Ω gemessen. CN603 selbst schien funktional zu sein.

Da die Platinen schon ausgebaut waren, konnte ich auch S701 nochmal ordentlich mit Isopropanol einnebeln und hin und her bewegen.

Voller Erwartung habe ich dann die Platinen wieder in die Frontblende gebaut und den Netzstecker verbunden und ....... sowohl das Display als auch der Powerschalter scheinen vorerst tadellos zu funktionieren!



@tomtom69 und @Lötspitze danke, danke, danke, danke, danke für all die Hilfe. Alleine wäre ich wahrscheinlich nie soweit gekommen oder hätte irgendwann aufgegeben.

Jetzt muss ich nur noch meiner Frau erklären was so toll daran ist einen 5-Euro CD-Player in 4 Wochen mit Material und Hilfsmitteln, die deutlich mehr als 5 Euro gekostet haben zu reparieren.

 

[Lötspitze]

Hallo,
erstmal Gratulation zur gelungenen Reparatur!
Auch mal ein Lob für die guten Bilder!

Toll daran ist doch
- das Erfolgserlebnis
- Hartnäckigkeit bewiesen und immer wieder nachgefragt
- interessante Dinge gelernt
- Forum zur Hilfestellung gefunden
- ....und vielleicht hat es Dir ja auch Spaß gemacht!

 

[tomtom69]

Hallo,
Glückwunsch zur Reparatur. Ferut mich, wenn das Teil gerettet werden konnte
Tom

 

[HannesPopannes]

- ....und vielleicht hat es Dir ja auch Spaß gemacht!

Ja, auf jeden Fall und ich hab auch echt etwas gelernt dabei. Ich hab auch schon das ein oder andere weitere Reparaturprojekt ins Auge gefasst. Aber jetzt erstmal nichts überstürzen.

Danke nochmal an alle.